Un mapa de sitios de interés en Líbano

 Pues me acaban de pasar este mapa en el que se pueden seleccionar distintos lugares de interés en Líbano, desde reservas naturales, bodegas, museos y yacimientos arqueológicos, resorts de playa...

Ya he citado en alguna ocasión que las playas muchas veces son privadas y para poder disfrutar su uso, hay que pagar por entrar a los resorts que las encierran. Nosotros somos más de ir a la de Tiro, pero es cierto que son 80 kilómetros y una autopista que tiende a estar llena de coches siempre, además de los controles de la UNIFIL yotro tipo de pequeños inconvenientes...

Pero de momento, se puede disfrutar explorando el mapa online.

زمزريق أثيبي Cercis siliquastrum

Desde el primer año que pasamos aquí me fijado en la floración, por estas fechas, de unos árboles de hoja caduca muy curiosos, directamente sobre sus ramas casi negras, sin un ápice de verde. Las flores son de un llamativo color entre lila y malva y forman un espectáculo precioso, sobre todo si hay varios juntos, como puede verse en esta foto que he tomado cerca de casa (véase también la ausencia de aceras en las calles, por las que hay que caminar sorteando coches aparcados, cubos de basura o farolas, postes de la luz y artísticos setos con bordillos protectores)

Desde el primer momento me llamaron mucho la atención, pero entre unas cosas y otras no me he puesto a buscar nada sobre ellos, hasta hoy mismo.

Casi me caigo al ver que son Cercis siliquastrum o algarrobos locos. También hay quien les llama ciclamores y árboles de Judá. Incluso tienen el cursilísimo nombre de árboles del amor, por la forma de corazón que tienen las hojas que echan depués de florecer, pero me parece espantoso esto.

Aquí les llaman zamzariq  زمزريق

Las flores se usan como alimento, ya que tienen un alto contenido en vitamina C (debido al ácido ascórbico, que les da un cierto sabor amargo. pero no desagradable), muy necesaria en el momento final del invierno, sin apenas frutas o verduras frescas que llevarse a la boca. Simplemente se echan en las ensaladas, aunque también se hacen encurtidos con los capullos y las algarrobas que salen luego se pueden consumir cocinadas, pero esto último no es muy frecuente.

El motivo de mi sorpresa es el recuerdo de mi abuela Concha indicando con su dedo, mientras íbamos en el coche camino de Alicante y diciéndonos entusiasmada: mirad, un Cercisilicuatrum, lo que a mi sonaba a un galimatías espantoso, señalando árboles que yo nunca atinaba a identificar. Tampoco entendía el nombre del árbol, con lo fáciles que resultaban otros como los olivos, las acacias, las encinas o los plátanos de sombra, con los que yo no tenía ningún problema en localizar.

Sin embargo, me molestaban mucho las risas que a veces soltaban otros parientes menos avezados en la Botánica que ella, cuando la veían tan emocionada mirando por las ventanillas en busca del citado árbol. Esos parientes eran tan lerdos para reconocerlos como yo misma, pero se cuidaban mucho de decirlo, claro. ¿Cómo lo sé? Pues porque cada vez que les pedía que me mostraran uno sistemáticamente me mandaban a ocuparme de cosas más interesantes o a paseo, sin más. Nunca fueron capaces de señalarlos.

Cuando mi abuela falleció, dejé de oir ese nombre y me olvidé de los algarrobos locos, hasta que me los he vuelto a encontrar en esta tierra tan hermosa como maltratada por todos.

Beqaa norte

El valle de la Beqaa (léase bicáa), con una longitud de norte a sur de unos 120 km y una anchura de este a oeste de unos 16 km, supone el 42% de la superficie del Líbano. Se divide en tres áreas principales, que son la Beqaa del norte, compuesta por las regiones de Baalbek y Hermel; la Beqaa Central (cuya capital es la ciudad de Zahle) se considera el centro económico del valle. También alberga el paso fronterizo oficial con Siria más importante, Masnaa, en la autopista que une Beirut y Damasco. Finalmente la Beqaa del oeste y la región Rachaya se encuentran en el extremo sur del valle, limitando ya con Palestina.

La Beqaa tiene una población de 540.000 habitantes, aproximadamente. La Beqaa del norte está poblada por una gran cantidad de clanes familiares, principalmente shía, aunque también es el hogar de algunas bolsas de creyentes sunni. La población de la Beqaa Central está compuesta por una mayoría de sunni y cristiana, mientras que la Beqaa del oeste y Rachaya tienen una población creyente más mezclada que la resto.

Hay un campamento palestino a las afueras de Baalbek. Sin embargo, la mayoría de los 8.500 palestinos refugiados de Siria viven fuera de él. La Beqaa también ha recibido a más de 10.000 retornados libaneses, que consideran que la alimentación y los servicios de salud son sus necesidades prioritarias.

La Beqaa tiene registrados a casi 400.000 refugiados sirios, muchos de los cuales viven en más de 730 asentamientos informales esparcidos por el valle. Sin embargo, hay tres puntos principales de concentración, que son las ciudades de Aarsal y Baalbek, más la Beqaa central. La interrupción del comercio con y a través de Siria ha golpeado especialmente a este valle, dejando muchas rutas comerciales muy afectadas o directamente cerradas. Hay indicios de que las relaciones, en su momento buenas, entre las comunidades de acogida y los refugiados (basadas sobre todo en lazos de parentesco) han comenzado a deteriorarse, especialmente después de los combates en torno a Aarsal, en agosto de 2014. Esta circunstancia se ha visto exacerbada por la sustitución de trabajadores libaneses por trabajadores refugiados sirios, más baratos porque les pagan un salario miserable, así como por la demanda sobre los servicios sociales básicos, ya de por si casi inexistentes.

En esta zona, la presencia estatal libanesa es nula: no hay escuelas, ni hospitales ni siquiera policia, vaya. Sólo está el ejército para contener al DAESH, que intenta colarse por la región de Arsal, ya que la Beqaa es la parte libanesa que está sufriendo los impactos de la guerra de Siria. Durante la primavera y el verano de 2014 hubo bombardeos regulares en la zona. Las ciudades de Hermel, Tfail y Aarsal (y sus alrededores) han seguido recibiendo impactos de cohetes y morteros disparados desde Siria, lo que ha provocado varias muertes y heridas de diversa gravedad, así como una sensación de inseguridad general. A principios de agosto las luchas en Aarsal y sus alrededores han provocado el desplazamiento de residentes y refugiados dentro de la misma ciudad de Aarsal y hacia otras partes de la Beqaa, incluso a la vertiente oeste de la cordillera del Líbano, en la franja costera. Estas luchas han causado graves daños a los campamentos, las viviendas, las tiendas, los almacenes y otras instalaciones, así como muertes de civiles. Las ONGs no pueden acceder al área y las necesidades causadas por los combates aún no se han evaluado.

Una de las tareas del ejército libanés es intentar contener a las mafias locales de varios tipos de tráfico, como el narco, el de personas, el de armas, el de coches de lujo y otros más. La actividad del ejército está sometida a decisiones políticas, que a veces no coinciden en sus objetivos. Asi que unos por otros, la casa sin barrer...

Ambos colectivos de refugiados (sirios natales y palestinos) están abandonados a su suerte. Debido a la ausencia de regulación de la vida civil y de servicios públicos, muchos han aprovechado para montar negocios, algunos limpios y otros terriblemente sucios, como prostitución infantil, de la que se convierten ellos mismos en clientes y a la que proporcionan niños. Es barato, muy barato conseguir peques para este menester. También han aprovechado para dedicarse al alcohol y diversiones varias, que en Siria tenían prohibidas. Digamos que, en general, les sobran las mezquitas y las iglesias.

El gobierno libanés, excepto el Partido de Dios y otros de ámbito shía, no reconoce al régimen sirio, por la invasión desde el año 1976. De modo que el gobierno sirio tampoco acepta el retorno de los refugiados hasta que el Líbano le reconozca. Y como Siria tampoco quiere que regresen, porque les considera enemigos traidores, su situación cada vez es más lamentable, en un pozo negro sin salida posible.

Un campamento cualquiera de la zona

FUENTES: Lebanese Population - Central Administration of Statistics (CAS) year 2002 dataset, Syrian Refugee Population - UNHCR, Humanitarian Intervention Data - Activity Info, Palestinian Refugee Population- UNRWA.

Los mamelucos en Trípoli

Para una madrileña, la palabra mameluco tiene unas connotaciones negativas aprendidas desde el momento en que se ve y se comprende lo que Francisco de Goya y Lucientes muestra en su cuadro La carga de los mamelucos:

Pero resulta que una viene a esta parte del mundo y aprende que los Mamelucos o Mamluks eran unos señores cultísimos y muy espabilados que hicieron unas cosas estupendas, al menos por aquí, durante la época del sultanato mameluco de Egipto, entre los años 1250 y 1517. He encontrado este mapa, que es precioso, si se abre al máximo se pueden ver nombres de lugares que ni imaginamos que han existido, como el Reino de Makuria o el Despotado de Epiro, del que a pesar de todo, nunca había oído hablar...

Mapa del Sultanato mameluco de Egipto

Sus logros se aprecian especialmente en lugares como la ciudad de Trípoli, al norte del Líbano, muy cerca ya de la frontera siria. También en Damasco hay algunas obras suyas.

Tripoli al Sham (es decir, la Trípoli oriental, en oposición a la Trípoli al Gharb -Tripoli occidental-  o de Libia, no confundir) es una ciudad situada al borde del mar Mediterráneo, en un enclave precioso. A lo largo de su historia, que se remonta a más de tres mil años de antigüedad, Tripoli ha vivido varias  etapas destacadas:

• El establecimiento de la ciudad fenicia, en torno al 1500 a.C. por los habitantes de Sidón (Saida), Tiro (Sour) y Arados (Arwad), en el tramo costero donde hoy se asienta el barrio de Mina.

• La etapa fatimí.

• El condado cruzado de Trípoli.

• La construcción de la ciudad mameluca por orden del sultán Qalawun, quién la liberó de los cruzados en el año 688 Hejira (H) / CE 1289 de la era cristiana. Pongo esto así porque es cómo lo cuentan aquí, exactamente el mismo concepto con el que se explica la Conquista de Granada... Los jefes militares de Qalawun le aconsejaron que destruyera la antigua ciudad costera para no volver a ser blanco de los ataques de los cruzados y éste construyó la nueva ciudad un territorio más al interior, a unos dos kilómetros de la costa, alrededor del antiguo castillo cruzado. Desde entonces, la historia de la arquitectura mameluco en Trípoli comenzó a desarrollarse.

Antes que los cruzados, los fatimíes levantaron varios edificios en la misma zona. Construyeron una pequeña mezquita (la de Mashad) dentro del fuerte de Soufian, que los cruzados no demolieron cuando construyeron su fortaleza de San Gil. Los fatimíes también construyeron un Khan (el de Kisaria) en el lado oriental del río Trípoli. Los cruzados lo convirtieron en un palacio conocido como el Palacio del Príncipe. Pero apenas quedan restos de los monumentos fatimíes, de hecho, cuando los mamelucos comenzaron a construir la ciudad nueva, usaron restos de los viejos edificios costeros demolidos por los cruzados. Se trata de sillares de piedra arenisca, muy común en la zona, que están sufriendo un grave deterioro por efecto de la humedad y de la contaminación.

Durante la ocupación de los cruzados, que duró 180 años (502-688 H) / (CE 1109-1289), éstos construyeron un castillo, llamado la Fortaleza de San Gil, en el mismo emplazamiento donde el dirigente Sufian Ben Mujib Azdi había construido la primera fortaleza islámica durante su bloqueo a la ciudad, en la era del jalifa Osman Ben Affan, en torno al año 25 de la Hégira / CE 646. (sí, cuando escribimos o decimos califa, está mal, deberíamos decir jalifa)

Fortaleza o Qalat de San Gil

Los cruzados también levantaron varias construcciones en el norte de la ciudad y al oeste de la  fortaleza, de modo que emergió una especie de barrio cristiano/latino alrededor de la misma. La ciudad cayó el 12 de julio de 1109, y fue saqueada por los cruzados. Se consideraron perversos los cien mil volúmenes de la Biblioteca de Dar-em-Ilm, y por tanto fueron quemados. La flota fatimí llegó ocho horas tarde. La mayoría de los habitantes fueron esclavizados y el resto se vieron privados de sus posesiones y expulsados. Trípoli pasó a convertirse en un Estado cruzado, como el resto de la costa mediterránea, que ya pertenecía a los cristianos o iba a pertenecerles en los siguientes años, con la toma de Sidón en el año 1111 y la de Tiro en el 1124. En ambas ciudades pueden verse también parte de los edificios que levantaron.

Los mamelucos reutilizaron en Trípoli elementos de granito -sobre todo columnas- de antiguas construcciones egipcias, romanas y cruzadas del entorno, para reforzar sus nuevos edificios, que pueden visitarse en la actualidad y constituyen un paseo apasionante. Algunas de esas columnas se pueden ver en la mezquita de Taynal, en la mezquita de Tahhan, en la madraza de Houjayjieh, en la gran mezquita de Mansouri, en la gran mezquita de la ciudad de Mina, en la torre de Amir, y en la madraza de Sakrakieh, además de los que andan desperdigados por toda la ciudad.

Alminar y sahan (patio) de la gran mezquita de Mansuri en la que pueden verse algunas de las columnas de granito reutilizadas.

En la visita de Trípoli no pueden faltar los tres hammams mamelucos que quedan en pie, uno de ellos en uso, que son una maravilla, el khan (léase jan) del jabón, donde puede comprarse el jabón de aceite de oliva y laurel (y muchos otros tipos) y los diferentes zocos, como el de los sastres, el de la joyería o el de los broncistas.

Hammam al Nouri, que va a ser restaurado, supuestamente pronto...

El khan al sabon, o almacén y fábrica de jabones

Aquí dicen que es la más siria de las ciudades libanesas...

Alcuzcuz de Alhuzema

Hacía tiempo que no tomaba comida tan rica... tanto, que en esta estancia madrileña he ido ya dos veces a este restaurante, el Alcuzcuz de Alhuzema, donde bordan todo lo que tienen en la carta e, incluso, lo que no, como la pastela de gambas y fideos. Es de lo más recomendable, porque no es fácil encontrarla en Madrid (la hacían en la Tetería Sultana, pero por desgracia ya cerró hace algún tiempo). Esta pastela no lleva ni azúcar ni canela, es totalmente salada y tiene un sabor espectacular, a fideuá podría decirse, sin exagerar mucho porque en el fondo ambos platos tienen la misma base.

El restaurante está en la calle de la Farmacia, 8 de Madrid, muy cerca de la Plaza de Alonso Martinez, del nuevo (espantoso) mercado de Barceló, del Colegio de Arquitectos y del barrio de Chueca. Los datos están en el enlace de antes y no pongo más. Lo mismo de la carta, porque todo lo que tienen está buenísimo.

Pero hay algunas curiosidades que sí me gustaría comentar.

Alcuzcuz كوسكوس :

Esta palabra es la castellana fetén para definir este plato, tradicional amazight, en cuya lengua se llama  seksū o kseksū, que significa redondeado. Tan castellano es que hasta aparece como nombre de un personaje en una de las obras de Pedro Calderón de la Barca: Amar después de la muerte o El Tuzaní de las Alpujarras.  Decir cuscús es hablar árabe, pero tiene un significado muy diferente si quien pronuncia la palabra es magrebí o mashrequí... si a alguien le da curiosidad, que lea el capítulo correspondiente a este plato en el libro Aroma Árabe, de Salah Jamal.

Alhuzema الحسيمة

También alhuceima o alhucema. Es el nombre de una localidad marroquí próxima a Melilla, situada a orillas del Mediterráneo, pura zona bereber rifeña. Esta palabra significa espliego y el nombre viene de la abundancia de esta planta que se encontraba en esta zona.

Lavandula angustifolia o alhucema

Merece la pena acercarse, a la ciudad porque es una región preciosa, con unas playas espectaculares y donde puede comerse pescado fresco, además de visitarse el Parque Nacional de las Alhucemas. Aquí tenéis unas imágenes de la bahía donde se encuentra:

Y al restaurante el Alcuzcuz de Alhuzema porque además de lo bien que cocinan, la atención es magnífica, tienen una música muy bonita y aprendes un montón de cosas.

¡Buen provecho!

En los confines de Oriente Próximo

Ayer me acerqué al Museo Arqueológico Nacional (Madrid) a ver la exposición que lleva este título:

Está muy bien planteada y presentada, de esas que da gusto ver. Las cartelas explicativas grandes y claras, además en tres idiomas: castellano, inglés y árabe. La pena es que no tienen publicado el catálogo de la misma, porque no les ha dado tiempo a terminarlo, al haber adelantado el Museo la fecha de apertura de la expo. Por ese motivo, parece interesante decir que ahora en mayo habrá una serie de conferencias a propósito del trabajo de investigación que han llevado a cabo en ese proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí está el programa de las mismas, que serán en la Sala de conferencias, los miércoles a las 19:00 h. con asistencia libre y gratuita.

Miércoles, 4 de mayo

Joaquín Mª Córdoba, El proyecto al Madam (Sharjah, EAU). Vida y cultura de un poblado de la Edad del Hierro en la Península de Omán (I Fase: 1994-2014).

Miércoles, 11 de mayo

Carmen del Cerro, El país de Magán y Mesopotamia. La reconstrucción histórica de unas relaciones milenarias.

Miércoles, 18 de mayo

Mesa redonda, Ciencias físicas y de la naturaleza e Historia. Cooperación y aplicaciones en la reconstrucción del entorno medioambiental y la vida de los pueblos de la Antigüedad: el caso de al Madam (Sharjah, EAU)

Participan:

• Moderador: Joaquín M. Córdoba
• Arturo Morales Muñiz (Arqueozoología)
• Teresa Fernández Pareja (Topografía)
• Manuel Pozo Rodríguez (Geoquímica, Geomorfología)
• Armando González Martín (Antropología física y estudio de huellas)
• Helios Sáinz Olleros (Botánica y análisis del paisaje) 
• Mercedes García Antón (Botánica y análisis del paisaje)
• Oscar Cambra (Antropología física)

Las distintas campañas de excavación, que se han hecho desde 1994, han puesto de manifiesto un montón de elementos: desde la fragilidad de la vida en esas zonas de geografía extrema hasta el poder de la arena del Rub al Khali (léase, en castellano, rub al jali), que en poco tiempo ha cubierto parte de los yacimientos excavados. Merece la pena acercarse a verla, ya lo creo.

Ésta es la situación aproximada de la zona de excavaciones, en el emirato de Sharjah, entre Dubai y Muscat.

¡Qué ganas de ir...!

Llueve sobre Madrid, otra vez

Se está convirtiendo en tradición ya: caen cuatro gotucas y Madrid se convierte en una suerte de remedo veneciano que trastorna a todo el mundo:

El metro de Madrid no vuela, ¡¡NAVEGA!!

Son imágenes que he sacado del feisbuk, de un grupo que se llama Orgullosos de ser madrileños, que tiene una cierta socarronería.

Entre la panda de primates pensantes que dirigen las obras del municipio, para los cuales los conceptos básicos de la Geología no existen (por ejemplo, el agua siempre va para abajo), la panda de primates pensantes que gestionan las contratas (por ejemplo, que eliminan personal, que no cualifican a sus trabajadores en la materia, y claro, a lo mejor es gente que no ha cogido un nivel en su vida, instrumento harto necesario si se quiere hacer una acera sin ondulaciones), los ahorros que hacen en materiales y diseños (vaya ser que no tengamos parné que llevarnos a la saca). los recortes en personal de limpieza de calles (los tradicionales barrenderos, que entre otras cosas, mantenían despejadas las alcantarillas y evitaban que los sumideros se atrancasen, ver el ejemplo en la zona de Arturo Soria, donde ha muerto una persona, por la fuerza del agua), el resultado es que Madrid se sume en el caos ante eventos como una tormenta fuerte. Pero somos primer mundo, ¿eh? y nos permitimos dar lecciones a Grecia.

Este es el estado habitual de los sumideros de las calles de Madrid, en cuanto llueve un poco, se forman grandes charcazos sobre aceras y calzadas que impiden a los peatones moverse y que algunos conductores, con la gracia en el culo, se dedican a pasar a gran velocidad y empapar a los caminantes.

Pero mientras tanto, nos indigna que un futbolista haga públicas sus ideas políticas o que a una ciudadana le quiten sus títulos nobiliarios...

El Huerto de las Monjas de Madrid y otras hierbas

Pues érase una vez un rincón tan desconocido, tan desconocido, que ni los propios responsables de la principal oficina municipal de turismo de la ciudad a la que pertenecía el citado rincón, sabían dónde estaba.

Esto no es un cuento chino, es la realidad del Huerto de las Monjas, pequeño jardín que se encuentra en la calle del Sacramento número 7, de la ciudad de Madrid. La cara de haba, que no hace mucho tiempo me pusieron en la oficina de turismo de la Plaza Mayor, cuando pregunté por las condiciones de visita al Huerto, hubiera sido para repartirla a la vez que la relaxing cup de café con leche...

El caso es que en la web del ayuntamiento sí aparece, pero con el nombre de Jardín Palacio O'Reilly (me recuerda al Gato O'Malley...) y lo describe como un jardín oculto hasta 1972, de titularidad pública -veremos cuándo dura así-, cuya conservación está al cargo del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

¡Para que quede claro, esta inscripción epigráfica se encuentra justo a la entrada!

 En realidad, se trata de un jardín intramuros del monasterio convento del Santísimo Sacramento, fundado bajo esta advocación en 1615 por Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda, primer Duque de Uceda (sucesor del su padre, el duque de Lerma, como valido del rey Felipe III), sobre unas casas anejas a su propio palacio de la calle Mayor, el de los Consejos (donde se encuentra el Consejo de Estado), como residencia de las religiosas bernardas descalzas, que se trajo del convento de Santa Ana de Valladolid y que entraron a vivir allí el 21 de junio de 1615. El convento fue demolido en los años 70 para construir unos bloques de espantosos apartamentos, parcialmente ocupados hoy por dependencias municipales, salvándose la iglesia, que fue adquirida por el Ministerio de Defensa en 1979 con destino a albergar la iglesia Arzobispal Castrense de la I Región Militar, función que actualmente desempeña.

Posteriormente, en 1725, el arquitecto Pedro Hernández proyecta otro palacio, también para servir de vivienda a las citadas bernardas descalzas (se ve que andaban mal de espacio...), que es el ocupa el número 5 de la calle del Sacramento. Ya en 1830, la familia Uceda vendió el edificio a la familia Lezcano y de este modo toma el nombre de Palacio de Lezcano, que fue pasando de generación en generación. En 1913 fue utilizado como Museo Nacional de Artes Industriales, hasta su traslado en 1932 a su actual sede de la calle de Montalbán. En 1936, Aurorita Lezcano se casó con Darío Valcárcel, marqués de O’Reilly, del que tomó el nombre con que figura en la web municipal este edificio. A comienzos de la década de los 80, este palacio fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid y el arquitecto Joaquín Roldán Pascual lo sometió a una profunda reforma (no sin polémica), vaciando completamente su interior para albergar dependencias municipales, hoy en concreto la Oficina de Atención Integral al Contribuyente (otro caso de espeluznante fachadismo...)

Entonces, recapitulemos, porque el jardín se encuentra justo en la parte que une ambos edificios, el palacio de Lezcano (en el número 5 de la calle del Sacramento) y los apartamentos espantosos de los años 70, al que se accede descendiendo estas escaleras:

Portilla de acceso al Huerto de las Monjas, en la calle del Sacramento nº 7

El jardín consta de un superficie de 1.109 metros cuadrados, 26 unidades árboreas (a saber: ciruelo rojo, 63%; paulonia, 27%; aligustre del Japón, 15% y cerezo japonés, 8%), 6 unidades arbustivas, todas iguales, de laurentino y 230 metros cuadrados de macizos arbustivos de los cuales el 97% son de hiedra (eso que algunos majaderos llaman hedera, en la peor traducción del inglés a su vez traducido del latín) y el 3% restante de griñolera. Esto y la distribución que le han dado, no permite hacerse una idea del primigenio uso de este espacio, que era servir de huerto para cultivar las especies culinarias que utilizaban las monjas bernardas descalzas.

Eso sí, hay algunos bancos para sentarse y estar allí un ratuco, disfrutando de una paz poco común para el barrio en el que se encuentra. Lo más importante es saber que para entrar hay que hacerlo durante el horario de apertura de las oficinas municipales que se encuentran allí, porque el resto del tiempo, al formar parte de los apartamentos esos, lo cierran a cal y canto y NO SE PUEDE ENTRAR, por mucho que lo mantengamos entre todxs lxs madrileñxs.

Además de las plantas, hay en el Huerto un par de elementos más en los que debemos reparar: una fuente barroca francesa procedente de otro palacio destruido de Madrid, cuya historia está magnificamente contada en este texto de Mercedes Gómez y las paredes de aparejo toledano (construido de ladrillo y riñones de silex) que, me parece, debían formar parte de los edificios demolidos y que debía ser el aspecto de la mayor parte de los edificios de la villa de Madrid no hace tanto tiempo:

Muro de aparejo toledano, en el lado Este del Huerto

Unidades arbóreas del Huerto de las Monjas

Fuente barroca procedente del Palacio de Montellano

Es un lugar al que merece la pena acercarse, preferiblemente con buen tiempo (porque es bastante sombrío)  y una lectura que requiera de atención.

Un buen blog

Pues mi queridísimo Sibúlquez ha empezado a escribur un blog que se llama Historia desde la Jara. 

Jarote es el natural de Villanueva de Córdoba, antes llamada Villanueva de la Jara por hallarse en plena Dehesa de la Jara (bien privativo y común de las Siete Villas de Los Pedroches). Más antes aún, el iqlim de Wabo al-Shara en la cora de Fahs al-Ballut.

Lo dejo enlazado en la lista del blogs del lateral, porque es una de esas lecturas que nos va a ayudar a todo el mundo a conocer un maravilloso lugar, como queda patente en las imágenes y su apasionante pasado.

http://sibulquez.blogspot.com.es/

Acebuche blanco, rarísima especie

Nubes, sol y encinas

Vacuno jarote, algo feroces, mejor no acercarse mucho a ellas...

Teotihucan, una exposición que hay que ver.

Para empezar, un documento que nos pone al día:

TEOTIHUACAN.
Natalia Moragas Segura, de la Área Académica de Historia y Antropología, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México y Alejandro Sarabia González, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Zona Arqueológica de Teotihuacan.

En ArqueoWeb.

¿Dónde? En el CaixaForum de Madrid, Atocha.

Y como la parte de danza no puede faltar, pues ahí va una de danza prehispana en Ecocentro

Ad salutem per aqua

Baños, hammam, termae... hisn al hanx, Castrum colubri. Abrir el enlace, porque no se puede colgar aquí mismo...

Los Caminos del Agua: El Guadiana - Ep. 5 Alange from elegant mob films on Vimeo.

¡Madredelamorhermoso, qué cosas!

Mapa de la corrupción política según los partidos que se presentan a las elecciones de mayo.

Hay de todo, nadie se queda fuera. Lo malo es que no diferencia entre imputados y acusados, que los hay también.

Modélisation de la dispersion des rejets radioactifs dans l’atmosphère à l’échelle globale

Usar el botón de play para empezar la simulación:

http://www.irsn.fr/FR/popup/Pages/irsn-meteo-france_19mars.aspx

Calor, cómo te echo de menos

Moncloa, encuentra las diferencias

Pues aprovechando una foto colgada en el foro no oficial de alumnos de historia de la UNED, he podido montar este bonito pasatiempos:

Se trata de dos imágenes del mismo lugar, la esquina de las avenidas de Séneca y del Arco de la Victoria (sí, se llama así el inicio de la carretera de La Coruña y creo que nadie ha reparado en ello) de Madrid. En la primera se adivina claramente quién posa en ella; es de finales de los 50 más o menos, no sabría decirlo con exactitud. En la segunda se puede ver el lamentable estado actual del mismo sitio.

A modo de curiosidad...

Volviendo a la rutina

Otra vez en Madrid y con todo el curso escolar por delante. Han pasado muchas cosas y en el fondo no ha pasado nada, salvo los días allí entre prados, mar fría y nubes.

Sólo cuando una sale durante un tiempo de Madrid se da cuenta del auténtico significado del concepto calidad de vida, que no solo implica quitarse de encima la contaminación atmosférica, sino que también incluye el quitarse la contaminación acústica, la lumínica y eliminar de tu entorno a un montón de gente atacada de los nervios y con prisas para todo. Incluye también elementos más sutiles como la calidad alimenticia, es decir, que el hecho de ir a comprar tomates, por ejemplo, adquiere una dimensión totalmente nueva: acercarse a la casa del paisano vecino que tiene un huerto en su prao y adquirir lo que -podríamos calificar casi de piezas de museo-, con textura, color, sabor y olor totalmente distintos a lo que una está habituada. Me temo que el mismo día de la llegada, casi me dio un síncope al ver los tomates supuestamente estupendos y carísimos del super-supermercado cercano a casa... ¡parecían caricaturas más que hortalizas auténticas! Otro ejemplo: ir por las alubias frescas y recibir como respuesta que hasta mañana no va a haber porque ya he vendido todas las que trae Fulanita y hasta mañana no volverá a coger de las matas...

Por último citaré un concepto que también quiero incluir en este de la calidad de vida: el espacio para moverse. Una de las cosas que más trabajo me está costando es constreñirme al espacio habitual de casa, cerrada por las paredes de la fachada, los patios y la distancia física impuesta por las escaleras hasta la calle.

Ha sido estupendo poder tener un sitio en el que el espacio de la vivienda se iba diluyendo poco a poco a un espacio verde y a la calle, con un parque infantil en el que todos los peques de la localidad confluían e interactuaban sin necesidad de adultos para llevarles y traerles.

Definitivamente y a pesar de lo que me gusta mi ciudad, hay mucho trabajo por hacer y pararse un poco para repensar si merece la pena estar tan metida en la vorágine.

Un ejemplo de como se vive en otros sitios: esta foto está sacada del Paseo Pereda de Santader, en un portal próximo al antiguo muelle. El viento sur que cita encrespa el mar de tal manera que obliga a tener una entrada alternativa a las casas, por dejar impracticable la habitual a causa del oleaje que este viento levanta:

Madrid sin árboles

Una de las pocas cosas buenas que tenía mi qaria Mayrit eran los árboles, se supone que la segunda ciudad del mundo en el número de ellos. Pero esto, que hacía del paseo por la villa un agradable rato, está desapareciendo a marchas forzadas. Nuestras autoridades-Atila están consiguiendo que Madrid se parezca cada vez más a las badias saharianas que tan lejos creíamos tener. No se puede pasear por Madrid, al menos cuando la temperatura sube de los 25 grados.

Algunas personas me han comentado que hay todo un plan al respecto: eliminar las zonas de sombra, los bancos para sentarse, las fuentes para beber y obligar a la gente a pasar, sin poder detenerse al no haber dónde hacerlo, impide reuniones imprevistas y en definitiva, que la gente pueda espontáneamente hablar y comunicarse.

También he leído algo sobre la abundancia de planificaciones de urbanismo llevadas a cabo por gentes escandinavas y anglosajonas, que no conocen nada de nuestras costumbres y menos aún de la calor que hace en esta latitud entre mayo y septiembre. Por lo tanto, a estas gentes que les resulta totalmente indiferente el concepto sombra, es natural que les salgan proyectos en los que la presencia de arbolado es una variable que ni imaginan.

Creo que con estas dos imágenes que he conseguido (una enviada por correo electrónico y otra tomada directamente de Google Earth, ambas convenientemente redimensionadas) es suficiente.

La Puerta del Sol y la Plaza de la Moncloa, aunque más bien debería decir el Dominio del Sol y la Plaza del Infierno. No hay ni un sólo árbol que cobije el paso de los viandantes ni sobre los bancos para esperar los autobuses que aún quedan en la superficie. El poco verde que se ve en Moncloa pertenece al edificio conocido aún como ministerio del aire y no se puede uno acercar a la escasa sombra que dan.

He marcado en rojo el trayecto que debe hacerse andando si se sale del intercambiador de Moncloa, que a determinadas horas, como las del centro del día, es insoportable. Por si fuera poco, el suelo abrasa y una se siente muy próxima a San Lorenzo en su parrilla, más que a ninguna otra cosa. Más de uno y de dos he visto ya con sombrillas, cual señoritas decimonónicas, porque el sol te come, literalmente. No descarto hacerme con una, la verdad...

Lo mismo sucede en la Puerta del Sol, salir por el engendro ese, el iglú de cristal patético, invernadero de usuarios del metro -¿nadie ha protestado por ello, por cierto?- es casi un acto de heroísmo, poco recomendable para personas con dificultades respiratorias. Atravesarla, toda una ordalía ya.

Productos de Cantabria

Siempre se han distinguido por su calidad, por su buen hacer, por... Comprados este fin de semana en una tienda de Pedreña. Y están buenísimos...

Universo

Pues este video da que pensar:

Hom y zaqqum

Terminamos año y década, empezamos el resto de nuestras vidas con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas de la peor especie que podamos imaginar: el clima nos devuelve lo que le estamos dando.

Esta mañana escuché por la radio al naturalista Joaquín Araújo diciendo algo espeluznante: han muerto 7.000.000 de encinas en la península ibérica por causa de un hongo, la seca, que crece por causa de inviernos cálidos y húmedos. Mata sin piedad a las encinas, con lo que eso implica de desquilibrio medioambiental en todos los sentidos.

Por otro lado, he estado buscando documentación sobre la imagen que a veces utilizo como avatar, el hom o árbol de la vida, motivo decorativo que surge en la Siria Omeya (siglo VII) y se expande por todo el imperio Islámico, especialmente en los palacios de Madinat al Zahra y de Madinat al Hamra.

El Corán, 14, 24-27 pone al hom como ejemplo del arbol bueno, de raices firmes y que da sus frutos en cada estación, por este motivo se utiliza como símbolo de un elemento benéfico. Me pregunto si a causa del cambio climático hasta los libros sagrados deberían reescribirse, porque me temo que, según el camino que llevamos, terminaremos todos rodeados de zaqqum o árboles secos, como esas encinas muertas...

Encina afectada por la seca