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jueves, 22 de febrero de 2024

María Eugenia Aubet Semmlet (1943-2024)

Lamento profundamente el fallecimiento de la profesora María Eugenia Aubet, catedrática emérita de Prehistoria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y fundadora del Laboratorio de Arqueología de la citada institución.


Por sus destacadas aportaciones en el ámbito de la investigación de la historia mediterránea, ha recibido una gran cantidad de reconocimientos, entre los que destacan la Distinción de la Generalitat de Cataluña por el Fomento de la Investigación Universitaria en 2005, la Medalla Narcís Monturiol en 2009 o la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Consejo de Ministros en 2019. Como la autoridad que era en los estudios fenicio-púnicos y en la Protohistoria mediterránea, dirigió numerosos proyectos de investigación, financiados por el Ministerio de Cultura y Ciencia.

Las excavaciones más destacadas realizadas bajo su dirección incluyen yacimientos en ambos extremos E/O del Mediterráneo. El asentamiento tartésico y la necrópolis de Setefilla (Sevilla) revelaron conocimientos sobre la antigua cultura tartésica y el período orientalizante en el suroeste ibérico. Los asentamientos fenicios de Las Chorreras y, en particular, del Cerro del Villar, ambos en Málaga, descubrieron evidencia de dos de los asentamientos fenicios más relevantes del Mediterráneo occidental. Finalmente, la necrópolis de la Edad del Hierro de al-Bass (Tiro, Líbano) aportó valiosa información sobre las prácticas funerarias durante ese periodo. Además, la excavación en curso de la Acrópolis de Tiro (Líbano), en colaboración estos últimos años con el Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia, pretende descubrir el rico pasado de esta influyente ciudad fenicia, considerada la metrópoli de muchas otras ciudades del Mediterráneo.

Además del trabajo de campo que llevó a cabo, ha sido la autora de numerosos artículos y dos obras fundamentales, Los fenicios y Occidente: política, colonias y comercio (2ª ed., Cambridge University Press, 2008) y Comercio y colonización en el antiguo Cercano Oriente (Cambridge University Press, 2013).

STTL, querida Eugenia.

(Texto traducido y adaptado de la nota escrita por el Prof. Dr. Francisco Jesús Núñez Calvo del Polish Centre of Mediterranean Archaeology. Universidad de Varsovia)

https://www.diariodeibiza.es/ibiza/2024/02/19/arqueologia-ibiza-fallece-aubet-culleram-98360699.html

jueves, 6 de julio de 2023

Tour virtual por el Museo Arqueológico de la Universidad Americana de Beirut (AUB)

 Pues hay veces que las tecnologías permiten cosas atroces y cosas estupendas...

Voy a poner una de las últimas: el tour virtual por el Museo Arqueológico de la Universidad Americana de Beirut, toda una institución en Líbano, aunque totalmente privada y con unos precios prohibitivos para la mayoría de la población. Eso sí, tiene unos jardines públicos que son uno de los lugares más agradables de la ciudad.

Entre las instalaciones del campus se encuentra este museo, que alberga colecciones de lo que podríamos calificar dudoso origen y otras procedentes de excavaciones científicas planificadas bien establecidas.

Como darse un garbeo hasta aquí puede resultar un tanto complejo, aprovecho y pongo el enlace que proporciona una visita a través de la pantalla, uno de los mejores que he visto y que incluye información de textos, piezas en 3D, imágenes y enlaces a otros sitios de interés. Sólo hay que ir activando los iconos que salen en determinados puntos del recorrido para acceder a la información.

He traducido como he podido los textos que aparecen relacionados con el ámbito fenicio, que quedan aproximadamente de esta forma:

Edad del Bronce Final (ca- 1600 – 1200 BC)

Hay tres grandes imperios que dominaron la región del Levante mediterráneo durante esta etapa: el reino de Mitanni al norte de Siria, los Hititas en Anatolia y los faraones egipcios de la dinastía XVIII. En torno al 1275 BC, la batalla de Qadesh entre los ejércitos egipcio e hitita determinó el establecimiento de un tratado en virtud del cual ambos imperios se reparten el territorio: hititas al norte, egipcios al sur.

En cuanto a la arquitectura de este periodo, Ugarit, en la costa norte de Siria, es el yacimiento de referencia en el Levante mediterráneo. Es una ciudad de 20 ha. de extensión, con templos, palacios, barrios residenciales y tumbas. Otras ciudades de este periodo se han conocido grandes gracias excavaciones como las de Alalakh, Tell Kazell, Kamid el-Loz y Meggido. Igualmente hemos tenido noticias a través de los textos de los archivos diplomáticos de El Amarna, que describen el palacio de Tiro como excesivamente grandioso.

En este momento la economía prosperó dando lugar al pago de tributos por parte de los reyes levantinos a los dirigentes extranjeros. En consecuencia, se desarrolló una actividad comercial de bienes de lujo: piezas de oro, marfil, ámbar, vidrio y piedras preciosas.

En el siglo XIII BC aparece el primer alfabeto cuneiforme, de 30 letras, en las tablillas de arcilla de la ciudad de Ugarit, dónde también se localizaron una gran cantidad de textos que informan de primera mano de la religión y mitologías del panteón épico ugarítico, incluyendo, entre otras, a las divinidades El (dios supremo), Baal (dios de las tormentas) Athirat o la Astarté de los posteriores fenicios y Anat (hermana de Baal)

Los fenicios (s. XII-V BC)

La palabra fenicio deriva del término griego phoinikes, que pudo hacer referencia al tinte púrpura rojizo que dio lugar a la fama de ese pueblo en la antigüedad. Fenicia, territorio que en la actualidad se corresponde, grosso modo, con la parte costera del actual Líbano, no fue una nación, sino un grupo de pequeñas ciudades-estado independientes, cuyos habitantes se nombraban a sí mismos por los nombres de las ciudades: tirios, sidonios...

Esos centros yacen actualmente bajo las ciudades modernas, por lo que las evidencias de planificación urbana y arquitectura se limitan a los barrios de artesanos en Sarepta, un almacén las fortificaciones de Beirut y los barrios residenciales en Tell Kazel.

La contribución cultural fenicia más importante fue la invención del alfabeto consonántico (o abjad) en torno al 1000 BC, a partir del cual se derivan los alfabetos escritos. El alfabeto fenicio también se denomina escritura lineal temprana (ojo: en un contexto semítico, no conectado a los sistemas de escritura minoicos), marcando también la transferencia de un sistema de escritura multidireccional, en el que se escribía usando varias direcciones, a una escritura horizontal regulada de derecha a izquierda.

El alfabeto fenicio se usó para escribir los idiomas cananeos de la Edad del Hierro Inicial:  fenicio, hebreo, moabita, amonita y edomita, así como el arameo antiguo. Su uso en Fenicia propició su amplia difusión fuera del ámbito cananeo, ya que fue extendido por los mercaderes fenicios a lo largo y ancho del contexto geográfico mediterráneo, donde fue adoptado y modificado por muchas otras culturas. Se convirtió en uno de los sistemas de escritura más utilizados en aquel momento. El alfabeto fenicio propiamente dicho permaneció en uso en la antigua Cartago hasta el siglo II a. C. (es conocido como alfabeto púnico), mientras que en otros lugares se diversificó en numerosos alfabetos nacionales, incluidos el arameo y el samaritano, varias escrituras de Anatolia y los primeros alfabetos griegos. En Oriente Próximo, el alfabeto arameo tuvo un éxito especial, dando lugar a la escritura cuadrada judía y la escritura persoárabe, entre otras.

Los fenicios son conocidos debido a sus competencias en navegación y comercio. Exploraron y explotaron diversas rutas comerciales en el Mediterráneo en busca de materias primas y mercados, estableciendo colonias desde Chipre, al este, pasando por Italia, España, el Magreb y la costa atlántica del Norte de África. Desarrollaron una economía mercantil basada en la exportación de madera de los cedros del Líbano y de productos de su artesanía local: metalistería, marfiles, tejidos teñidos, vidrio, vino y aceite de oliva. En cambio, fueron importadores de productos como cobre nativo, metales preciosos y animales exóticos.

En cuanto a la religión, cada ciudad fenicia adoraba a sus propios dioses, si bien todas tienen elementos comunes. En Biblos se adoraba a Baal y Baal-Gubal, en Saida a Astarté (diosa común a varias ciudades) y en Tiro las divinidades principales eran la díada Melkart y Astarté. Aunque algunas fuentes escritas indican que había muchos templos, las fuentes arqueológicas han revelado apenas unos pocos, como el santuario de Sarepta dedicado a la diosa Tanit y un templo en Tell Kazel, Siria.

Astarté es uno los nombres asociados a la principal divinidad femenina, tanto de cananeos como de fenicios y estaba relacionada con la fertilidad, la sexualidad y la guerra. Sus símbolos eran el león, el caballo, la esfinge, la paloma y una estrella dentro de un círculo que indicaba el planeta Venus. Los Tronos de Astarté son aproximadamente una docena de piezas arqueológicas que generalmente datan de las épocas persa, helenística y romana. En ellos, la diosa está representada por sus atributos animales como las esfinges aladas, la palmeta o incluso un betilo o piedra que simboliza la divinidad. Se han localizado especialmente en las áreas alrededor de Sidón, Tiro y Umm al-Amad y se han encontrado también en yacimientos fenicios del entorno mediterráneo, incluido un relieve de Hadrumetum (Túnez) y un escarabajo de Tharros (Italia). Incluso se han localizado tronos en la Península Ibérica como el de El Carambolo, en Camas (Sevilla) que lleva grabada una incisión con el siguiente texto: Este trono han hecho Ba`lyaton hijo de Dommilk y Abdba´l hijo de Dommilk hijo de Ysh´al para Astarte-Hor, nuestra señora, porque ha escuchado la voz de sus palabras.  Se trata de la inscripción fenicia más antigua (siglo VIII a. C.) existente hasta la fecha en el mundo de las colonias occidentales, y nos presenta la existencia de una ofrenda -la estatuilla en sí misma como exvoto- que dos hermanos realizaron a la diosa del santuario de El Carambolo en respuesta a la protección y/o ayuda prestada por la diosa.

Los viajes por el Mediterráneo y las largas distancias contribuyeron a que los navegantes, viajeros y comerciantes de distintas procedencias tomaran a Astarte como protectora. En el siglo X a. C. los reyes y príncipes de las más importantes ciudades orientales como por ejemplo Tiro, eran sacerdotes de su culto, Astarte era considerada la diosa patrona de sus ciudades y garante del sistema dinástico. Las amplias atribuciones de Astarte la presentan como una diosa versátil y múltiple. Junto con su pareja masculina, Baal, fue venerada en múltiples lugares del Mediterráneo Antiguo

Info complementaria sobre Astarté y occidente mediterráneo

La tradición funeraria fenicia se compone, a la vez, de enterramientos y cremaciones. Las tumbas muestran una tipología variada, desde enterramientos en cista o en vasijas cerámicas (por ejemplo, en Tell Arqa, Khalde y Tiro) hasta pozos verticales excavados en la roca, como la tumba de Ahiram en Biblos.

La era persa (ca. 539-330 BC)

Entre los años 539 y 330 BC (Edad del Hierro III) el Imperio Aqueménida, cuya extensión llegó a alcanzar desde el valle del Indo hasta Egipto, se anexionó el territorio del Levante Mediterráneo. La región se dividió en unas unidades administrativas llamadas satrapías, a las que se les concedió cierta autonomía local.

Las ciudades-estado fenicias disfrutaron de una situación favorable y continuaron gobernadas por reyes locales, como muestra el sarcófago de Eshmunazar de Sidón.

El descubrimiento del Templo de Eshmún atestigua la importancia de Sidón durante este periodo, ciudad que yace bajo la actual Saida y que aún no ha sido excavada, si bien se conocen con más detalle los cementerios reales, como el de Ayaa, con sus lujosísimos sarcófagos. Algo más al norte, el yacimiento de Amrit tiene un destacable templo dedicado al dios Hércules-Melqart y las Tumbas Maghazil, ambos conjuntos datados durante el periodo persa. En Beirut, diferentes excavaciones han descubierto un distrito residencial y comercial construido según una planificación ortogonal y adyacente al puerto antiguo de la ciudad, elementos que han arrojado información muy relevante sobre la planificación urbanística fenicia durante el periodo persa.

La actividad comercial floreció bajo durante el dominio aqueménida y se han localizado pequeños asentamientos griegos establecidos para comerciar en Tell Sukas, Ras el Bassit y Al-Mina. La escultura, cerámica y metalistería de este periodo muestran influencias persas, egipcias y griegas.

viernes, 20 de octubre de 2017

Beqaa norte

El valle de la Beqaa (léase bicáa), con una longitud de norte a sur de unos 120 km y una anchura de este a oeste de unos 16 km, supone el 42% de la superficie del Líbano. Se divide en tres áreas principales, que son la Beqaa del norte, compuesta por las regiones de Baalbek y Hermel; la Beqaa Central (cuya capital es la ciudad de Zahle) se considera el centro económico del valle. También alberga el paso fronterizo oficial con Siria más importante, Masnaa, en la autopista que une Beirut y Damasco. Finalmente la Beqaa del oeste y la región Rachaya se encuentran en el extremo sur del valle, limitando ya con Palestina.

La Beqaa tiene una población de 540.000 habitantes, aproximadamente. La Beqaa del norte está poblada por una gran cantidad de clanes familiares, principalmente shía, aunque también es el hogar de algunas bolsas de creyentes sunni. La población de la Beqaa Central está compuesta por una mayoría de sunni y cristiana, mientras que la Beqaa del oeste y Rachaya tienen una población creyente más mezclada que la resto.

Hay un campamento palestino a las afueras de Baalbek. Sin embargo, la mayoría de los 8.500 palestinos refugiados de Siria viven fuera de él. La Beqaa también ha recibido a más de 10.000 retornados libaneses, que consideran que la alimentación y los servicios de salud son sus necesidades prioritarias.

La Beqaa tiene registrados a casi 400.000 refugiados sirios, muchos de los cuales viven en más de 730 asentamientos informales esparcidos por el valle. Sin embargo, hay tres puntos principales de concentración, que son las ciudades de Aarsal y Baalbek, más la Beqaa central. La interrupción del comercio con y a través de Siria ha golpeado especialmente a este valle, dejando muchas rutas comerciales muy afectadas o directamente cerradas. Hay indicios de que las relaciones, en su momento buenas, entre las comunidades de acogida y los refugiados (basadas sobre todo en lazos de parentesco) han comenzado a deteriorarse, especialmente después de los combates en torno a Aarsal, en agosto de 2014. Esta circunstancia se ha visto exacerbada por la sustitución de trabajadores libaneses por trabajadores refugiados sirios, más baratos porque les pagan un salario miserable, así como por la demanda sobre los servicios sociales básicos, ya de por si casi inexistentes.

En esta zona, la presencia estatal libanesa es nula: no hay escuelas, ni hospitales ni siquiera policia, vaya. Sólo está el ejército para contener al DAESH, que intenta colarse por la región de Arsal, ya que la Beqaa es la parte libanesa que está sufriendo los impactos de la guerra de Siria. Durante la primavera y el verano de 2014 hubo bombardeos regulares en la zona. Las ciudades de Hermel, Tfail y Aarsal (y sus alrededores) han seguido recibiendo impactos de cohetes y morteros disparados desde Siria, lo que ha provocado varias muertes y heridas de diversa gravedad, así como una sensación de inseguridad general. A principios de agosto las luchas en Aarsal y sus alrededores han provocado el desplazamiento de residentes y refugiados dentro de la misma ciudad de Aarsal y hacia otras partes de la Beqaa, incluso a la vertiente oeste de la cordillera del Líbano, en la franja costera. Estas luchas han causado graves daños a los campamentos, las viviendas, las tiendas, los almacenes y otras instalaciones, así como muertes de civiles. Las ONGs no pueden acceder al área y las necesidades causadas por los combates aún no se han evaluado.



Una de las tareas del ejército libanés es intentar contener a las mafias locales de varios tipos de tráfico, como el narco, el de personas, el de armas, el de coches de lujo y otros más. La actividad del ejército está sometida a decisiones políticas, que a veces no coinciden en sus objetivos. Asi que unos por otros, la casa sin barrer...

Ambos colectivos de refugiados (sirios natales y palestinos) están abandonados a su suerte. Debido a la ausencia de regulación de la vida civil y de servicios públicos, muchos han aprovechado para montar negocios, algunos limpios y otros terriblemente sucios, como prostitución infantil, de la que se convierten ellos mismos en clientes y a la que proporcionan niños. Es barato, muy barato conseguir peques para este menester. También han aprovechado para dedicarse al alcohol y diversiones varias, que en Siria tenían prohibidas. Digamos que, en general, les sobran las mezquitas y las iglesias.

El gobierno libanés, excepto el Partido de Dios y otros de ámbito shía, no reconoce al régimen sirio, por la invasión desde el año 1976. De modo que el gobierno sirio tampoco acepta el retorno de los refugiados hasta que el Líbano le reconozca. Y como Siria tampoco quiere que regresen, porque les considera enemigos traidores, su situación cada vez es más lamentable, en un pozo negro sin salida posible.

Un campamento cualquiera de la zona

FUENTES: Lebanese Population - Central Administration of Statistics (CAS) year 2002 dataset, Syrian Refugee Population - UNHCR, Humanitarian Intervention Data - Activity Info, Palestinian Refugee Population- UNRWA.

lunes, 25 de septiembre de 2017

Sabra y Chatila

Hace 35 años se produjo una matanza equiparable, en cuanto a número de muertos, a la de las Torres Gemelas, pero no se habla ya mucho de ella. No era gente glamurosa ni vestían a la última moda. No habitaban en barrios elegantes y sus vidas tampoco le importaban a casi nadie.

Esa matanza se produjo durante los días 15, 16 y 17 de septiembre de 1982, en Sabra y Chatila, dos campamentos de las Naciones Unidas donde malvivían refugiados palestinos a las afueras de Beirut, al suroeste de la ciudad. Estos dos campos -como resultado de la invasión israelí del Libano y de la posterior evacuación de las tropas de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) convenida entre las partes, con la intervención de los EEUU de Norteamérica- quedaron bajo control y jurisdicción del Ejército de Israel, el cual, moral y jurídicamente, era responsable y garante de la vida de sus moradores, de acuerdo con las Convenciones Internacionales respectivas.

De lo que sucedió puede hacerse una idea leyendo el libro de Teresa Aranguren Amézola, Palestina, el hilo de la memoria, publicado en la editorial Barataria en 2012 (originalmente en Caballo de Troya, 2004):

El despliegue del ejército israelí en los barrios occidentales de la ciudad empezó en la madrugada del miércoles 15 de septiembre, horas después del atentado contra Bachir Gemayel. A primeras horas de la tarde del jueves los tanques israelíes ya controlaban totalmente Beirut Oeste y tenían cercados los campamentos de Sabra y Chatila. El puesto de mando estaba en la azotea de un edificio de siete plantas, junto a la embajada de Kuwait, a 200 metros de la entrada a Chatila.

El general Drori se comunicó por teléfono con el Ministro de Defensa, Ariel Sharon: Nuestros amigos están entrando en los campamentos.

La respuesta de Sharon fue escueta: Felicitaciones.

La matanza comenzó en torno a las seis de la tarde.

LAS MATANZAS

Desde la casa de Umm Ahmed Farhat se veían los carros israelíes y el movimiento de hombres armados en las colinas. El día anterior, temiendo que los israelíes se los llevasen, habían decidido enviar a los dos hijos mayores, Ahmed y Muhamad, a la casa de unos parientes en el centro de la ciudad. En Chatila quedaron el matrimonio, las hijas y los hijos varones de menor edad. Laila la más pequeña aún no había cumplido el año, Sami tenía dos, Farid seis, Bassem trece, Suad y Salwa, las mayores, tenían 15 y 17 años. No había luz en todo Beirut Oeste pero las calles de los campamentos permanecían iluminadas por las bengalas que lanzaba el ejército israelí.
 
Habíamos acostado a los más pequeños en el sótano porque había habido bombardeos y los aviones no habían dejado de volar sobre el campamento. Los demás nos quedamos en la planta baja. Hacia las cinco de la mañana un grupo de hombres armados entró en la casa. Nos dijeron que teníamos que salir fuera. Estábamos en pijama. Yo llevaba a mi hijo Sami en brazos y Salwa cogio a Laila, la más pequeña.

Cuando estábamos fuera le preguntaron a mi marido de donde era. Él les dijo que éramos palestinos y que él trabajaba reparando teléfonos…Nos dijeron que nos pusiéramos en fila mirando a la pared y que no volviéramos la cabeza ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces comenzaron a disparar. Escuché a mi hijo Sami decir Baba (papá) justo un momento antes de que su cabeza estallase en mis brazos. Yo recibí varios disparos en la espalda y perdí el conocimiento.

Cuando desperté, los hombres se habían ido, Salwa mi hija mayor estaba herida pero podía moverse, me ayudó a incorporarme. Suad tenía varios tiros en la espalda, sangraba mucho y no podía moverse, se ha quedado paralítica… mi marido estaba muerto y Layla y Sami y Farid y Bassem… todos muertos.


Dos días y dos noches duró la carnicería. Durante dos días y dos noches las gentes de Sabra y Chatila murieron a golpes de hacha o de machete o acribillados a tiros o reventados con granadas o sepultados bajo los escombros de las casas demolidas por las excavadoras, tres grandes excavadoras cedidas por el ejército israelí a los falangistas, con sus habitantes dentro. Durante dos días y dos noches los que intentaron huir de la matanza fueron obligados a volver atrás, por el ejército israelí.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó las matanzas con la resolución 521 del 19 de septiembre de 1982, seguida con una resolución de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1982, calificando los hechos como acto de genocidio. Quien fue considerado personalmente responsable de este crimen, el entonces ministro de Defensa israelí Ariel Sharon, así como sus subordinados y las personas que llevaron a cabo las masacres jamás han sido perseguidas ni juzgadas por los asesinatos cometidos, en su mayoría de ancianos, mujeres y niños, que, según la procedencia de la información, varía entre los 1.500 y los 3.000 muertos. En su furia asesina los criminales no respetaron ni a los animales domésticos y con idéntica saña ametrallaron a caballos y a perros. Posteriormente derrumbaron muchas viviendas para sepultar a las víctimas entre los escombros.

También nos hablan de ello Jacques-Marie Bourget y Marc Simon, periodistas que estaban allí mismo durante la masacre

La barbarie humana va in crescendo en medio de estos cuerpos. Unos hombres han sido emasculados. Las huellas sobre sus cuerpos demuestran que los han arrastrado con los pies y las manos atados. Al llegar aquí estábamos preparados para descubrir cadáveres. El periodista es el contable de la muerte de los demás. Los carniceros han asesinado con cuchillos, violado. Aquí le han cortado los senos a una madre. Los adolescentes mueren a balazos. Un bebé ha sido aplastado a martillazos, a pedradas o a culatazos. Una pared con impactos demuestra que se ha fusilado a varios hombres. Los cuerpos se hinchan con el calor. Continúa lo increíble … Han destripado a una mujer embarazada, a un niño pequeño lo han cortado en dos y un jirón de carne todavía contiene la otra mitad del cuerpo. Una anciana ha muerto de pie, sujeta por su ropa en las púas de un alambre de espino, colgada como un Cristo sin cruz. Después aparecen dos montañas de cuerpos de niños. Se ha separado a las niñas de los niños. Les han abierto la cabeza a hachazos. Ha tenido lugar una limpieza étnica… Torturados, despedazados, destrozados.

El pasado día 17 de septiembre, entonces, visitamos el monumento que recuerda tales hechos. Había pasado ya el momento del homenaje (mi ley de Murphy es enterarme tarde de este tipo de cosas) pero aún estaban las coronas de flores depositadas en el mismo razonablemente frescas, junto a velas y cintas.



El monumento se encuentra cerca de la plaza de la embajada de Kuwait, más o menos por aquí (nadie se ha preocupado de mandar un coche google a la zona, me temo) pero no  está señalado ni nada parecido. Hay que estar muy atenta a la entrada, porque la calle principal siempre está llena de puestos de venta (ropa, pollos, frutas, gafas, dulces, chismes varios) y ocultan la entrada.



Justo al entrar, en un recinto amplio y vacío, hay dos tipos pidiendo limosna. Son dos libaneses, seguramente más jóvenes de lo que aparentan, que están vestidos con unas ajadas ropas de camuflaje y da la sensación de que viven ahí normalmente, a juzgar por el tenderete que tienen montado. Intenté hablar con ellos, pero no conseguí que me contaran mucho de sí mismos. 

El aire del lugar no es solemne, al contrario, tiene un aspecto algo descuidado (a pesar que se veía extrañamente limpio, seguro que para la ocasión), pero tal vez de esta manera se hace más dolorosa la visita, porque refleja a la perfección el olvido en el que viven estas personas, que ya no son sólo de Palestina, también hay muchísimas de Siria, libanesas y de los países habituales que proveen de trabajadoras domésticas a la sociedad beirutí.

A esa tristeza (y rabia también) contribuyen las imágenes de la masacre que están visibles en grandes carteles, junto a otras de otras masacres producidas en Líbano con el mismo origen.





Un lugar que no podemos olvidar, sobre todo porque nadie aún ha pasado por los tribunales después de 35 años. Muertes que valen y muertes que se desprecian.

Viva la lucha del pueblo de Palestina

Para saber más:

domingo, 4 de junio de 2017

El significado del arte rupestre.

No, a mi no se me ocurre nada. Bueno, sí, pero no es lo que voy a poner a continuación. Se trata de una conferencia del profesor Marcos García-Diez, en la que cita cuestiones bastante interesantes. Como avisa la pantalla del video hay que entrar a Vimeo para poder verlo, pero merece la pena, porque es una síntesis bastante acertada del estado de la cuestión y en un lenguaje bastante directo, no académico, que se comprende a la perfección.
No conozco a este profesor, ni su trayectoria ni nada parecido, pero sus palabras, al menos en este video son muy claras.


"¿Por qué y para qué? El significado del arte rupestre" con Marcos García-Diez. from Mario Domínguez Jareño on Vimeo.

domingo, 6 de noviembre de 2016

El Museo de los Recuerdos de Palestina

Ayer tuve noticia de la detención ilegal y salvaje de mi amigo Salah Khawaja en su casa de Ramallah. Salah es un activista pacífico del BDS y cuando le conocí en Beirut el año pasado, me pareció un gran tipo. Entre otras cosas, nos contó que se temía lo que finalmente ha sucedido.

Por eso le dedico esta entrada sobre un pequeño museo que apenas recibe visitas, pero que guarda Historia Viva entre sus paredes.

Se trata del Museo de los Recuerdos de Palestina, situado en una de las callejuelas del campamento de Chatila (hoy barrio beirutí) al que es necesario llegar acompañado por su fundador, porque no hay muchas indicaciones que permitan encontrarlo facilmente. Digamos que el urbanismo de Chatila, lo mismo que el de Sabra o el de Burj al Barajneh, no forma parte del modelo reticular planificado...

Fue creado por iniciativa del doctor Muhammad al Khatib (léase jatíb, que la kh en la transcripción fonética del árabe al inglés representa el sonido jota, ausente en el idioma anglosajón pero presente en el árabe y en castellano) en el año 2004, con piezas que voluntariamente fueron entregando las familias del entorno, cómo medio de dar a conocer esos objetos de la vida cotidiana que usaban antes de 1948.


Esta pintada es único cartel visible que permite identificar que se ha llegado al Museo. Repárese también en los laberintos de cables eléctricos que suelen matar a la gente cuando llueve y caen sobre la calle.


La puerta metálica que da acceso al Museo, mathab, متحف, en el que también se puede acudir a jugar al ajedrez, escuchar música o tomar un café con la gente del vecindario. Digamos que actúa de centro social y la gente aprecia al Dr. al Khatib de veras, como lo demuestran la cantidad de veces que es saludado con el apelativo de Hakim (sabio, doctor).


Sorprende ver cómo muchos de los objetos los podríamos encontrar en cualquier casa de campo extremeña, cántabra o maña: los serruchos para cortar madera, las tijeras de esquilar ovejas, las balanzas romanas, las herraduras de caballo o los cucharones con agujeros para las aceitunas.


En otros casos son piezas propias de las tradiciones de la zona, como los molinos de café, enormes, de madera y que con su golpeteo se hacen ritmos musicales.

En cambio, esta es la pieza más terrible de todo el museo: una de las hachas que se utilizaron en el año 1982 para perpetrar la masacre de Sabra y Chatila. Con ella, cortaron piernas, brazos y cabezas de los habitantes del campo.


Hay bordados hechos por manos primorosas con textos reivindicativos del derecho al retorno y a la educación. Algunos tienen más de cincuenta años...




Y las llaves de las casas que se vieron obligadas a abandonar las familias expulsadas de su Palestina natal:


Incluso hay objetos que NO son lo que parecen, como éste de abajo. No es un odre para líquidos, sino una batidora para hacer mantequilla: se rellenaba de leche recién ordeñada y se movía enérgicamente agarrándolo por los bracillos esos tan graciosos que tiene. Así hasta conseguir el producto final.


Para volver a la avenida principal se pasa por este depósito de agua, en el que la llave inmensa le recuerda a todo el mundo el objetivo que nos une: el retorno a la tierra robada.


Que viva la lucha del pueblo palestino.

miércoles, 2 de noviembre de 2016

Los mamelucos en Trípoli

Para una madrileña, la palabra mameluco tiene unas connotaciones negativas aprendidas desde el momento en que se ve y se comprende lo que Francisco de Goya y Lucientes muestra en su cuadro La carga de los mamelucos:


Pero resulta que una viene a esta parte del mundo y aprende que los Mamelucos o Mamluks eran unos señores cultísimos y muy espabilados que hicieron unas cosas estupendas, al menos por aquí, durante la época del sultanato mameluco de Egipto, entre los años 1250 y 1517. He encontrado este mapa, que es precioso, si se abre al máximo se pueden ver nombres de lugares que ni imaginamos que han existido, como el Reino de Makuria o el Despotado de Epiro, del que a pesar de todo, nunca había oído hablar...



Mapa del Sultanato mameluco de Egipto

Sus logros se aprecian especialmente en lugares como la ciudad de Trípoli, al norte del Líbano, muy cerca ya de la frontera siria. También en Damasco hay algunas obras suyas.

Tripoli al Sham (es decir, la Trípoli oriental, en oposición a la Trípoli al Gharb -Tripoli occidental-  o de Libia, no confundir) es una ciudad situada al borde del mar Mediterráneo, en un enclave precioso. A lo largo de su historia, que se remonta a más de tres mil años de antigüedad, Tripoli ha vivido varias  etapas destacadas:
  • El establecimiento de la ciudad fenicia, en torno al 1500 a.C. por los habitantes de Sidón (Saida), Tiro (Sour) y Arados (Arwad), en el tramo costero donde hoy se asienta el barrio de Mina.
  • La etapa fatimí.
  • El condado cruzado de Trípoli.
  • La construcción de la ciudad mameluca por orden del sultán Qalawun, quién la liberó de los cruzados en el año 688 Hejira (H) / CE 1289 de la era cristiana. Pongo esto así porque es cómo lo cuentan aquí, exactamente el mismo concepto con el que se explica la Conquista de Granada... Los jefes militares de Qalawun le aconsejaron que destruyera la antigua ciudad costera para no volver a ser blanco de los ataques de los cruzados y éste construyó la nueva ciudad un territorio más al interior, a unos dos kilómetros de la costa, alrededor del antiguo castillo cruzado. Desde entonces, la historia de la arquitectura mameluco en Trípoli comenzó a desarrollarse.
Antes que los cruzados, los fatimíes levantaron varios edificios en la misma zona. Construyeron una pequeña mezquita (la de Mashad) dentro del fuerte de Soufian, que los cruzados no demolieron cuando construyeron su fortaleza de San Gil. Los fatimíes también construyeron un Khan (el de Kisaria) en el lado oriental del río Trípoli. Los cruzados lo convirtieron en un palacio conocido como el Palacio del Príncipe. Pero apenas quedan restos de los monumentos fatimíes, de hecho, cuando los mamelucos comenzaron a construir la ciudad nueva, usaron restos de los viejos edificios costeros demolidos por los cruzados. Se trata de sillares de piedra arenisca, muy común en la zona, que están sufriendo un grave deterioro por efecto de la humedad y de la contaminación.

Durante la ocupación de los cruzados, que duró 180 años (502-688 H) / (CE 1109-1289), éstos construyeron un castillo, llamado la Fortaleza de San Gil, en el mismo emplazamiento donde el dirigente Sufian Ben Mujib Azdi había construido la primera fortaleza islámica durante su bloqueo a la ciudad, en la era del jalifa Osman Ben Affan, en torno al año 25 de la Hégira / CE 646. (sí, cuando escribimos o decimos califa, está mal, deberíamos decir jalifa)


Fortaleza o Qalat de San Gil

Los cruzados también levantaron varias construcciones en el norte de la ciudad y al oeste de la  fortaleza, de modo que emergió una especie de barrio cristiano/latino alrededor de la misma. La ciudad cayó el 12 de julio de 1109, y fue saqueada por los cruzados. Se consideraron perversos los cien mil volúmenes de la Biblioteca de Dar-em-Ilm, y por tanto fueron quemados. La flota fatimí llegó ocho horas tarde. La mayoría de los habitantes fueron esclavizados y el resto se vieron privados de sus posesiones y expulsados. Trípoli pasó a convertirse en un Estado cruzado, como el resto de la costa mediterránea, que ya pertenecía a los cristianos o iba a pertenecerles en los siguientes años, con la toma de Sidón en el año 1111 y la de Tiro en el 1124. En ambas ciudades pueden verse también parte de los edificios que levantaron.

Los mamelucos reutilizaron en Trípoli elementos de granito -sobre todo columnas- de antiguas construcciones egipcias, romanas y cruzadas del entorno, para reforzar sus nuevos edificios, que pueden visitarse en la actualidad y constituyen un paseo apasionante. Algunas de esas columnas se pueden ver en la mezquita de Taynal, en la mezquita de Tahhan, en la madraza de Houjayjieh, en la gran mezquita de Mansouri, en la gran mezquita de la ciudad de Mina, en la torre de Amir, y en la madraza de Sakrakieh, además de los que andan desperdigados por toda la ciudad.


Alminar y sahan (patio) de la gran mezquita de Mansuri en la que pueden verse algunas de las columnas de granito reutilizadas.

En la visita de Trípoli no pueden faltar los tres hammams mamelucos que quedan en pie, uno de ellos en uso, que son una maravilla, el khan (léase jan) del jabón, donde puede comprarse el jabón de aceite de oliva y laurel (y muchos otros tipos) y los diferentes zocos, como el de los sastres, el de la joyería o el de los broncistas.


Hammam al Nouri, que va a ser restaurado, supuestamente pronto...


El khan al sabon, o almacén y fábrica de jabones

Aquí dicen que es la más siria de las ciudades libanesas...

martes, 11 de octubre de 2016

Las momias de la cueva 'Assi el-Hadath en el valle del Qadisha

Esta mañana me he acercado a ver las nuevas salas del Museo Nacional de Beirut, equivalente a nuestro Museo Arqueológico Nacional. Es uno de esos sitios en los que se está verdaderamente bien y se ve el buen trabajo que se puede hacer en grupo, si se quiere (es que de eso andamos faltos aquí...)


A pesar de la destrucción que sufrió durante la guerra civil libanesa, se ha hecho un esfuerzo enorme por recuperarlo y aún están en ello, con la ayuda de diversas instituciones y organismos internacionales que en este caso, sí están llegando dónde deben.

Como consecuencia de tales trabajos, se acaban de abrir al público nuevas salas en la planta -1 del edificio. Recomiendo llevar una chaqueta para la visita, porque hace un frío de narices en general. En esas nuevas salas hay muchos materiales fenicios (ya los pongo otro día si eso...) pero lo que más me ha impresionado es una pequeña sala, climatizada en frío, necesariamente oscura y un poco espeluznante, a la que se accede por una gruesa puerta de cristal que se abre con un mando.


Es la sala de las momias de la cueva de 'Assi el-Hadath en el valle del Qadisha, en la que se exponen tres cuerpos humanos momificados, dos bebés y una mujer, que seguramente eran familia porque aparecieron juntos.

(ACTUALIZADO 21.11.2016) Acabo de encontrar esta imagen de la vitrina que contiene a la mujer y uno de los críos:


Esta imagen de abajo corresponde al valle dónde se encontraron, cerca ya de la ciudad de Trípoli


Se encontraron ocho cuerpos envueltos en tejidos y enterrados directamente en el suelo, momificados de manera natural dentro de la cueva 'Assi el-Hadath en el valle del rio Qadisha, al norte del Líbano. Las momias fueron encontradas el 13 de julio de 1990 por un grupo de espeleólogos que trabajaban con el Groupe d'Etudes et de Recherches souterraines du Liban (GERSL). Inicialmente, el descubrimiento consistió en una sola momia de un bebé de cuatro meses de edad, Yasmin (le dieron este nombre)
Esta cueva, debe su nombre 'Assi العصي (inaccesible) a su complicado emplazamiento en un farallón casi vertical, que dificultó muchísimo los trabajos de excavación debido a lo peligroso que resultaba acceder a la boca de la cueva. Momificar cuerpos no forma parte de las tradiciones funerarias libanesas, en este caso se trató de un proceso natural, debido a las condiciones climáticas, que ha permitido la conservación de los cuerpos desde hace unos ocho siglos, ya que se han datado en el siglo XIII d.C.

Además de las ocho momias se descubrieron también muchos objetos de la vida cotidiana de la gente que ocupó esa cavidad, como tejidos bordados, objetos de cuero, cerámicas, joyería y algunos textos manuscritos en siriaco y árabe.


La mayor parte de los vestidos, túnicas, camisas y grandes mantones rectangulares son de algodón teñido y algunos están muy adornados con bordados de hilo de seda, de una forma muy parecida al tatriz palestino, es decir, en punto de cruz formando motivos. Desde luego constituyen un referente fundamental para el estudio del arte textil medieval libanés.

Igualmente la cueva ha proporcionado una buena colección de sandalias, suelas, botines y cinturones de cuero en un muy buen estado de conservación. Ver las botitas de uno de los bebés da mucha penita, son exactamente iguales a las que usamos ahora...

Entre los otros objetos que dan testimonio de cómo era la vida cotidiana de la gente que habitó esta cueva en el siglo XIII encontramos peines y cucharas de madera -algunas pintadas-, candiles y palmatorias de terracota, vasijas y sartenes de cerámica, con evidentes huellas de uso. ¿Qué comían...? Pues hay también haces de espigas de trigo, pieles secas de cebolla, escobajos de uvas, hojas de laurel, cáscaras de almendras y nueces, todos ellos alimentos que aún se siguen consumiendo aquí.

Los manuscritos incluyen oraciones, cantos litúrgicos y talismanes, que dan testimonio de las creencias religiosas de estas personas, pero también de elementos más terrenales, como cartas o actas de propiedad de tierras, que les relacionan con la localidad cercana de Hadath el Jebbeh.

La cronología del yacimiento ha podido establecerse gracias a las monedas encontradas, que pertenecen una a la época de las Cruzadas y las otras datan del reinado de los sultanes mamelucos Baybars (1260-1277) y Qalaun (12079-1290). El siglo XIII fue un periodo muy convulso en esta parte del mundo, con las luchas entre mamelucos y cruzados por la dominación de la costa del Levante mediterráneo.

Seguramente, ése fue el motivo que llevó a esta gente a refugiarse en un lugar tan apartado...

sábado, 21 de mayo de 2016

El Podemos libanés

Muchas personas me están mandando el enlace al artículo de Natalia Sancha que ha salido hoy en El País: El Podemos libanés surge de las urnas municipales.

Una vez leído, me he puesto a mirar cosas sobre ellos y he encontrado lo siguiente:

El movimiento que da origen a este partido nuevo que se ha presentado a las elecciones, en efecto es el Tol3et Re7etkom,  طلعت ريحتكم, o sea Apestas o YouStink, que fue la respuesta a la pésima gestión de la basura en este país. Ellos mismos se definen así en su web:

Tol3et Re7etkom is a Lebanese grassroots movement created in response to the government's inability to solve the trash crisis in a sustainable way.
(Tol3et Re7etkom es un movimiento libanés de base creado en respuesta a la incapacidad del gobierno para resolver la crisis de la basura de una manera sostenible)

Este movimiento, que se echó a la calle el verano pasado con protestas por las toneladas de basura sin recoger por todo Beirut y que fueron muy violentamente reprimidas, es el germen del Beirut Madinati (Beirut mi ciudad), que es el partido que este año, de cara a las elecciones municipales que se están llevando a cabo a lo largo del mes de mayo en todo el país, se ha presentado formado por un equipo de 12 hombres y 12 mujeres (frente a los tradicionales, que apenas llevan mujeres en sus listas), autoproclamados políticamente independientes, para mantenerse lo más lejos posible de las estructuras políticas tradicionales, clientelistas y milicianas, que funcionan habitualmente en El Líbano.

En Ejjpaña diríamos que son de centro-izquierda. Su programa tiene tintes muy actuales para este país y su objetivo es modernizar la vida política libanesa, lo que plasman en acciones como usar una web, escribir un programa electoral o publicar sus finanzas. Igualmente quieren reactivar los municipios, que actualmente son consejos consultivos, es decir, no toman decisiones sobre la vida  del municipio.

Beirut Madinati organizó algunas asambleas para sondear la opinión de la gente en temas básicos de ámbito urbano y lo hacen como una reacción de la clase media-alta beirutí más progresista, que ve que no puede gestionar la ciudad en la que vive como debiera ser en el s. XXI, sino que está gestionada por una oligarquía casi tribal que impone un sistema electoral medieval: en Beirut vota gente que no vive aquí. En su programa hablan de transporte público, de gestión de residuos, de espacios verdes, de vivienda, de cuestiones sociales...


Rechazan el modelo tradicional de votación, que no responde a la realidad social porque obliga a votar en los lugares de inscripción de los antepasados (y desde 1932 no se hacen nuevos censos). La gente no vota en su municipio, sino en el de sus abuelos y muchas veces se paga dinero a los votantes para que se inclinen por un candidato concreto y, según en que sitios, se sigue manchando el dedo gordo con tinta para evitar que se vote más de una vez...

No han conseguido apenas votos, porque dónde tenían candidatos con posibilidades de salir, el resto de partidos se han unido en listas únicas (sin importar la comunidad religiosa a la que pertenezcan) que son las que se han elegido finalmente.

Una pena, la verdad.


jueves, 19 de mayo de 2016

Un día en Tiro, صور

Sí, en Tiro, localidad al sur del Líbano, que es un lugar precioso, con el Mediterráneo en todo su esplendor y las mejores playas de todo el país, tipo Costa Blanca, largas y de arena fina.

También hay unos tremendos campos de refugiados palestinos, rodeados de muros y vallas con concertinas que son El-Buss مخيم البص Al Rashidiya أل رشيديه

Pero ninguno de esos sitios citados han sido el objeto de nuestra visita hoy, sino el yacimiento arqueológico donde está trabajando un equipo de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en la antigua isla (ahora no lo es) que dio origen a la ciudad.

Entre salir de Beirut con sus check-points interminables y el tráfico horrendo hemos llegado a las mil y pico, de modo que no hemos podido ver su trabajo in situ y además han tenido que recogernos porque no dábamos con el lugar concreto. En nuestro árabe macarrónico preguntábamos por la almacabra y todo el mundo nos dirigía al yacimiento visitable, de tal manera que hasta los guardas de la entrada se han mosqueado de vernos llegar unas 3 ó 4 veces y dar la vuelta.

Pero al final lo logramos y hemos visto el lugar, ya que han tenido la deferencia de esperarnos, aunque ya habían terminado la jornada (al mediodía hay que parar un rato, porque de lo contrario puedes acabar como una sardina asada y eso que hoy no hacía mucha calor).

Lo primero que he pensado al entrar ha sido menos mal que hay gente en el mundo que sabe leer este tipo de sitios, porque yo lo que he visto ha sido un galimatías espeluznante que fácilmente hubiera podido confundir con cualquier otra cosa.  Acostumbrada a los yacimientos paleolíticos en cueva, tan ordenaditos ellos, con sus niveles normalmente muy bien estratificados... enfrentarse a ese maremagnum de muros, aljibes, tinajas, acueductos y qué se yo más elementos, todos ellos de distintas cronologías y superpuestos de tal manera que parecen un cubo de Rubik, pero abarcando desde la Edad del Bronce hasta la actualidad. Además con el problema añadido de tener que reexcavar sobre antiguas catas de las que, por causa de la guerra, no hay documentación ni publicaciones.

Pero en cuanto te empiezan a explicar lo que hay, mecachis qué bien se ve todo. De modo que el horror se transforma en fascinación y ganas de echar rodillas a tierra y ponerte al tajo. No hay fotos como medida de protección del sitio, vayaaser que algún furtivo se le ocurra darse un garbeo...

Sin embargo, lo mejor del día ha sido compartir con ellos el rato de comida, en un sitio justo encima del mar, el Al Fanar Pub (o sea, el Pub del Faro) y poder hablar de mil y una cosas, desde la manera en que trabajan hasta las vivencias que se tienen en este país. Ahí, en la sombra de una pérgola, con el aire del mar y un poco de hummus, tabule y arroz con pollo, hemos pasado un par de horas casi sin enterarnos (al menos nosotros). 

Finalmente, nos han mostrado el lugar donde están viviendo, que sirve como centro de investigación y espacio de descanso. Y como eso es lo más necesario durante una campaña de excavación, nos hemos largado para que pudieran continuar su jornada sin darles más la brasa.

¡Desde aquí les mando todo nuestro agradecimiento por su hospitalidad y su paciencia con nosotros!


Vista desde el Al Fanar Pub, mirando hacia el Norte, con el faro del que toma nombre el sitio.
Había un hombre trabajando por el andamio, sin medidas de seguridad y andando descalzo; sus pies se agarraban a las barras (no había tablones para andar) dejando bien claro que los humanos pertenecemos al orden de los primates sin duda alguna.


A nuestros pies, restos de columnas de granito, erosionadas por el mar. El entarimado es dónde están las mesas del Al Fanar.


Más columnas, hacia el Sur. También se ve la parte lamentable, la suciedad de la playuca y eso que nos han dicho que han puesto papeleras recientemente.

Y esta, solo para molestar a lxs intransigentes



jueves, 28 de abril de 2016

En manos de sinvergüenzas

Exactamente es cómo estamos, en manos de sinvergüenzas. 

Esto es lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados: PSOE y PP han negado la apertura de una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas. Encima, expulsan a las víctimas y sus familiares asistentes en la zona del público.


PP y PSOE se tapan sus miserias mutuamente, ambos partidos niegan algo tan elemental como esa comisión de investigación, cuando está demostrado que el accidente no fue por el despiste del maquinista, sino que fue causado por una tétrica cadena de fallos en cuya cúspide se sitúa la ambición política de unas personas concretas y la conservación del poder, además de los recortes en seguridad que ambos partidos promovieron.

Cuatro personas de mi familia más cercana iban en ese tren, desde ese día las cosas cambiaron definitivamente para todas ellas. Nadie de ellos ni de las 81 víctimas merecen tener que aguantar este tipo de desprecios. Va más allá de lo inimaginable. Malditos sean todos y gracias a los grupos políticos que les han respaldado. Si alguien tiene dudas de a quién votar en junio, que vea esto y decida.

En los confines de Oriente Próximo

Ayer me acerqué al Museo Arqueológico Nacional (Madrid) a ver la exposición que lleva este título:


Está muy bien planteada y presentada, de esas que da gusto ver. Las cartelas explicativas grandes y claras, además en tres idiomas: castellano, inglés y árabe. La pena es que no tienen publicado el catálogo de la misma, porque no les ha dado tiempo a terminarlo, al haber adelantado el Museo la fecha de apertura de la expo. Por ese motivo, parece interesante decir que ahora en mayo habrá una serie de conferencias a propósito del trabajo de investigación que han llevado a cabo en ese proyecto de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí está el programa de las mismas, que serán en la Sala de conferencias, los miércoles a las 19:00 h. con asistencia libre y gratuita.

Miércoles, 4 de mayo
Joaquín Mª Córdoba, El proyecto al Madam (Sharjah, EAU). Vida y cultura de un poblado de la Edad del Hierro en la Península de Omán (I Fase: 1994-2014).

Miércoles, 11 de mayo
Carmen del Cerro, El país de Magán y Mesopotamia. La reconstrucción histórica de unas relaciones milenarias.

Miércoles, 18 de mayo
Mesa redonda, Ciencias físicas y de la naturaleza e Historia. Cooperación y aplicaciones en la reconstrucción del entorno medioambiental y la vida de los pueblos de la Antigüedad: el caso de al Madam (Sharjah, EAU)

Participan:

  • Moderador: Joaquín M. Córdoba
  • Arturo Morales Muñiz (Arqueozoología)
  • Teresa Fernández Pareja (Topografía)
  • Manuel Pozo Rodríguez (Geoquímica, Geomorfología)
  • Armando González Martín (Antropología física y estudio de huellas)
  • Helios Sáinz Olleros (Botánica y análisis del paisaje) 
  • Mercedes García Antón (Botánica y análisis del paisaje)
  • Oscar Cambra (Antropología física)

Las distintas campañas de excavación, que se han hecho desde 1994, han puesto de manifiesto un montón de elementos: desde la fragilidad de la vida en esas zonas de geografía extrema hasta el poder de la arena del Rub al Khali (léase, en castellano, rub al jali), que en poco tiempo ha cubierto parte de los yacimientos excavados. Merece la pena acercarse a verla, ya lo creo.

Ésta es la situación aproximada de la zona de excavaciones, en el emirato de Sharjah, entre Dubai y Muscat.

¡Qué ganas de ir...!





sábado, 23 de abril de 2016

San Jorge y el 23 de abril

Homenajeado sobradamente don Miguel, dediquemos unas líneas a los otros eventos que se celebran hoy:

1. San Jorge, originario de Palestina y patrón de la ciudad de Beirut, en donde tiene dos catedrales, dos: la ortodoxa griega y la maronita. La primera es mucho más interesante, debido a sus pinturas, los balazos eco de la guerra civil libanesa, los mosaicos bizantinos que conserva y el propio modelo de arquitectura, con iconostasis característica de los templos ortodoxos, por no citar el yacimiento arqueológico visitable que tiene en el subsuelo. Ambas se encuentran en el conocido internacionalmente como Downtown Beirut, es decir el centro de la ciudad, que allí se llama el barrio de Marfaa, حى المرفا.

Las dos iglesias están muy próximas, una con entrada en la gran Plaza de la Estrella o ساحة النجة, de la que toma el nombre este sector del barrio (Beirut se divide administrativamente en 12 barrios y 60 sectores) y la otra en la avenida de Goraud شارع غورو

Ahora bien, es otro barrio de Beirut, el de Midauar المدور, sector El Khdor الخضر 
(léase en castellano el jódor, es decir, el verde: Jadraque, Jodra...) el presunto escenario del acontecimiento del dragón.  Curiosamente, es de los lugares menos conocidos de la ciudad. En su momento, había una iglesia conocida como la iglesia de San Jorge Extramuros, construida para recordar el acontecimiento de la hija del gobernante romano de Beirut, salvada de las garras del dragón por San Jorge. En el año 1661 dC, el gobernante turco Ali Pasha la convirtió en una mezquita,  con el nombre de Khodr. Otra historia por contar será la de la relación entre verde, verdura y religiones de esta parte del mundo. Pero no va a ser hoy.

La leyenda cuenta como Beirut estaba atemorizado por un monstruo que periódicamente surgía de un pequeño lago o pozo entre la ciudad y el río Beirut, para aterrorizar a los habitantes. En otros textos, se cita que el dragón vivía en una cueva, que se conocía como las de las Siete bocas del Dragón, en un paraje cercano que ahora es uno de los barrios más dinámicos de la ciudad, Mar Mikhail, o lo que es lo mismo, San Miguel.

Los beirutis rogaban a su gobernante que accediera a la demanda de la criatura: que no era otra que la entrega de su hija como precio para liberar la ciudad del castigo al que la sometía, es decir, zamparse a todos los humanos que pillaba a su encuentro durante sus correrías.

El gobernador finalmente accedió a esa petición y cuando la princesa, llorando, cruzó la puerta de Bab es-Serail, en el lado Este de las murallas de la ciudad, San Jorge la rescató del dragón, matándole a poca distancia del pozo y liberando la ciudad de su terror. Curiosamente, no es la única historia del mundo en la que para librar de los males a una población tiene que pagar el pato una mujer joven ajena al asunto.

Claro que también podemos pensar que el encuentro terminó así:


Para saber más: See Lebanon, Bruce Condè, second edition, Harb Bijjani Press, Beirut, 1960.

2. Por otra parte, el 23 de abril se conmemora la derrota de los Comuneros de Castilla frente a las tropas del Emperador Carlos I, en el paraje conocido actualmente como Puente del Fierro, siendo detenidos sus líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Fueron ajusticiados al día siguiente en la plaza del pueblo y sus cabezas expuestas en el rollo. En su honor y por lo que defendían, se compuso este canto:


lunes, 25 de enero de 2016

Lo que no nos cuentan, muy bien contado



Acabo de encontrarlo en la red, pero no pierde un ápice de actualidad.

Programa especial dedicado a los últimos atentados terroristas en París y en Beirut. Las víctimas son las mismas en un país o en otro. Por eso nos acercamos a la última hora desde la capital de Líbano con el corresponsal Tomás Alcoverro. Desde París el periodista José Bautista, vecino de la sala Bataclan, nos muestra todas las novedades esta semana tras los atentados del pasado viernes. El subdirector de eldiario.es, Iñigo Sáenz de Ugarte, experto en política internacional, nos muestra cómo la geopolítica influye de manera decisiva en las vidas de tantas personas. La mesa de debate se cerrará con más expertos que nos expliquen cómo se puede afrontar este problema desde todos los prismas.

domingo, 24 de enero de 2016

Un mundo desigual



Nueve años de crisis económica y de políticas de austeridad han disparado la desigualdad y la brecha que separa a ricos y pobres.

Lejos de los hogares donde se espera una renta mínima de inserción social que ayude a sobrevivir al frío y a la necesidad, de las colas del paro en las que hay gente que lleva años esperando un empleo, de los centros de Cáritas a donde la gente acude con su cesta de la compra o de los puestos de trabajo donde miles de personas conviven con la precariedad, se toman decisiones que afectan a sus vidas.

Puede ser el Foro de Davos que cada año se celebra en Suiza por estas fechas, una reunión en Bruselas con sillones ocupados por personas elegidas con cuestionables principios democráticos o en una sala donde se congregan los ministros de un Gobierno. Da igual dónde, lo importante es que allí se han decidido políticas que han agrandado la brecha que separa a ricos y pobres. Lo denuncia Oxfam Intermon en su Informe Una economía al servicio del 1%. La realidad de España, el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis, es que hay un 30% de la población en riesgo de exclusión social.

En el programa A vivir que son dos días, de la Cadena SER, buscan respuestas al reto que plantea esta realidad los siguientes invitados: Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia, Gonzalo Fanjul, economista, cofundador de la Fundación Porcausa de Periodismo y activista contra la pobreza, Fernando Luengo, profesor de Economía de la Universidad Complutense y miembro de Econonuestra y Susana Ruiz, responsable de Justicia Social de Oxfam Intermon.

viernes, 4 de septiembre de 2015

Los zapatitos de Aylan

Empecé a leer cosas de la foto antes de verla.

Cuando la vi me quedé helada, como el cuerpito que aparece en ella. El HORROR en estado puro. 

Además de las obvias, una de las mayores injusticias que se está cometiendo es el desprecio por la gente de Siria, Palestina, Iraq y toda la zona de conflicto. Son gentes cultas, cuyas tradiciones y saberes han nutrido esta Europa desde hace milenios.

¿Cuándo se van a dar cuenta que seguir votando al neoliberalismo y los partidos que le sustentan sólo nos va a traer más cuerpos como el de Aylan por todo el mundo? ¿Quién ha empezado a generar problemas en el territorio en cuestión? ¿Cómo es posible que estemos ahora lamentando la muerte de Aylan si 10.000.000 de españoles siguen votado al partido que apoyó la intervención en Iraq?

¿Por qué hay gente que defiende una ideología que sólo se preocupa de una exigua parte de la población -la excepcionalmente rica- y asume sus presupuestos a pesar de sufrir las consecuencias de tales ideologías?

¿Hasta dónde ha llegado a influir el modelo de consumo en nuestros pensamientos que asumimos los presupuestos de la élite económica como propios? ¿Cómo puede haber desgraciados que piensen que Aylan murió por la codicia de sus padres?

¿Por qué somos aliados de países que fomentan las guerras en territorios ajenos y además, no acogen a nadie de los damnificados?

Por favor, reflexionemos un poco.


Aylan, con pijama blanco y su hermano Ghalib, también ahogado por la indecencia de los líderes mundiales, elegidos por quienes aún se tragan las mentiras de los mercados.

Obsérvese que aparecen todos los citados, electos e impuestos.
TODOS RESPONSABLES


miércoles, 2 de septiembre de 2015

Exposición Mirar la arquitectura: fotografía monumental en el siglo XIX

Pues resulta que esta mañana, entre cola y cola, he tenido que pasar por delante de la Biblioteca Nacional y he visto un cartel que me ha llamado la atención, exactamente el cartel que anunciaba la expo citada, Mirar la arquitectura: fotografía monumental en el siglo XIX, con una preciosa imagen del monasterio de San Lorenzo del Escorial, lugar que le tengo mucho cariño, a pesar de que no soy gurriata.



Así que he entrado a verla, porque además,¡oh, milagro! es gratis. Ha sido una de las mejores ideas que he tenido últimamente.

Además de la parte académica sobre el nacimiento de la fotografía y tal, que pongo abajo el texto para que se conserve, debo decir que lo que más me ha gustado de la exposición ha sido poder ver cómo eran una serie de espacios conocidos y queridos, algunos de ellos mucho, hace 100, 150 e incluso casi 200 años, sin el tamiz de la subjetividad del artista. Hay lugares previsibles como la Puerta del Sol, vistas de Toledo, Sevilla y Granada. También Roma, Zaragoza o París. Otros totalmente inesperados, como el puente de Mengíbar en Jaén o algunas imágenes de Palermo.

Y lo que ya es de matrícula de honor son las vistas del perfil Oeste de Madrid, en la línea desde el Palacio de Oriente hasta la Puerta de Toledo. Lo que hemos perdido...

El espacio expositivo está dividido en seis secciones, no muy extensas, pero bien pensadas, con material procedente de los fondos de la Biblioteca y algún préstamo. De modo que tenemos:

1. La representación de monumentos antes de la aparición de la fotografía.

2. Diferentes aspectos de la fotografía monumental, nacida como forma de guardar la memoria, y también como medio propagandístico.

3. Eso mismo, pero en manos locales, que siguen la misma tradición europea de usar la fotografía para restaurar y publicitar sus obras públicas, y, sobre todo, para nutrir el imaginario del Romanticismo.

4. Obras de los dos máximos exponentes de la fotografía en España del siglo XIX, los fotógrafos Charles Clifford y Jean Laurent. Una parte es para Clifford, otra para Laurent y una tercera comparando ambos.

5. La siguiente generación de fotógrafos, artistas itinerantes que se dedicaron a recorrer el mundo y un grupo de extranjeros que acabaron quedándose en Ejjpaña, y, por último, los primeros fotógrafos ejjpañoles.

6. O cómo la fotografía fue empleada para construir una particular historia de la arquitectura, bien rebozada en el imaginario anglosajón (sí ese que nos ha empapado desde entonces y nos ha hecho cambiar nuestro punto de vista sobre el mundo), ya durante el siglo XIX este terruño se convirtió en un destino de consumo romántico, principalmente atraido por la arquitectura árabe, ésta que con tanto empeño nos hemos puesto a destruir posteriormente, como un ISIS cualquiera, porque eso también se ve en las imágenes, cómo se ha destruido patrimonio sin que nadie lo haya evitado, por mucha fuente de ingresos que hubiera podido convertirse.

Por lo tanto, recomiendo visitar esta expo, porque es preciosa y porque te pone delante cómo éramos antes de la fiebre constructora/destructora de muchos de nuestros espacios más hermosos y cómo hemos desdibujado nuestras ciudades, al sumarnos a las corrientes urbanísticas modelnas...

Aquí el vídeo y justo debajo, el texto oficial:


Las investigaciones que dieron lugar al nacimiento de la fotografía tenían como objeto reproducir la realidad y ayudar en la creación de obras de arte. El nexo de unión entre Nicéphore Niépce (1765-1833), Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) y Fox Talbot (1800-1877), los considerados “padres” de la fotografía, fue precisamente buscar un procedimiento que les permitiera reproducir por medio de la cámara oscura las imágenes de la realidad sin necesidad de dibujarlas. La fotografía nació en el momento de mayor producción de obras de carácter enciclopédico como forma de transmisión cultural y de conservación de la memoria. Comprometida con el historicismo y el positivismo, con el desarrollo de las ciencias y la industria, la búsqueda del conocimiento no parecía tener límites y la idea de intentar recopilar la mayor cantidad de información visual histórica, ordenarla, estudiarla científicamente y difundirla convirtió a la fotografía en el medio ideal para intentar llevar a cabo esta labor de la manera más rápida, fácil, completa y amplia posible.

Edificios y monumentos fueron el principal objeto fotografiado desde el mismo nacimiento del daguerrotipo, llegando a crearse todo un imaginario que se repetiría y ampliaría con el tiempo y el perfeccionamiento fotográfico. Esta exposición pretende poner de manifiesto las diferentes vinculaciones entre fotografía y arquitectura, llamando especialmente la atención sobre esta relación en nuestro país, desde que los monumentos y ciudades españoles comenzaron a difundirse de la mano de los viajeros románticos extranjeros aficionados a la fotografía, hasta convertirse en un lugar de estudio científico que retratar para incorporarlo a las historias de la arquitectura, incluyendo, además, el análisis de las relaciones entre arquitectos, historiadores y fotógrafos y la puesta en valor del trabajo de los fotógrafos de arquitectura en España. Todo ello realizado, fundamentalmente, a través de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.

Información práctica

Del 3 de julio al 4 de octubre de 2015.
De martes a sábado de 10 a 20 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Último pase media hora antes del cierre.

Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional de España, Paseo de Recoletos, 20 (metro Colón y estación de Recoletos, buses varios) tel. 91 580 78 03 / 48.